Столярные изделия и отделка древесины

Столярные изделия

Все статьи по этой теме
Художественная резьба по дереву Столярные изделия и отделка древесины

Фанерованный стол

Вам понадобятся:

Поскольку некоторые сорта древесины (например, красное дерево или орех) становятся все дефицитнее и дороже, их все реже используют в виде обычных досок. Вместо этого при помощи сложных машин древесину нарезают на очень тонкие листы толщиной менее 1 мм. Затем из них делают фанеру или используют для отделки изделий из менее дорогих сортов древесины в мебельном производстве.

Большинство видов шпона срезается с бревен, которые для размягчения были предварительно обработаны горячим паром или в кипятке.

Подберите полосы шпона для фанеровки столярного изделия и уложите их одну на другую. На фанере их надо укладывать перпендикулярно волокнам верхнего слоя фанеры, а на однородном куске дерева - вдоль волокон. Чтобы предохранить доску от коробления во время высыхания клея, который натягивает шпон, фанерование необходимо проводить с двух сторон. Фанерование начинайте с наклейки шпона на нижнюю поверхность крышки стола. (Перед наклейкой шпона на лицевую поверхность у вас уже будет некоторый опыт.)

Сначала клей, который продается в виде брикетов, стружки или порошка, необходимо нагреть с достаточным количеством воды (не кипятить). Делать это можно в специальной или в импровизированной клееварке.

Процарапайте фанеру пилой (грубой, крупнозернистой шкуркой) и нанесите на нее тонкий слой клея. Шероховатая поверхность основы обеспечит более прочное приклеивание шпона к поверхности изделия.

Наложите первый слой шпона и, пользуясь притирочным молотком, прижмите его к поверхности основы. Зигзагообразными движениями молотка от середины к краям шпона удалите из-под него все воздушные пузырьки.

Следующий лист шпона уложите внахлестку, предварительно удалив скребком высохший клей с краев и с поверхности первого листа.

Закончив фанеровку нижней поверхности столярного изделия, прибейте окантовку заподлицо с верхней поверхностью так, чтобы ее накрыл лицевой слой шпона.

С помощью обушковой ножовки или грубой шкурки подготовьте поверхность для нанесения на нее клея.

Протрите лицевую сторону шпона губкой, смоченной горячей водой, - это предохранит его от скручивания при наклеивании.

Нанесите на подготовленную поверхность основы клей и уложите на нее шпон. Затем притрите его зигзагообразными движениями притирочного молотка.

Наложите внахлестку второй лист шпона и дайте клею схватиться. Прорежьте наложенные друг на друга кромки ножом по линейке.

Прогрейте место прореза утюгом, чтобы клей размягчился, и вытяните обрезанную часть шпона. Снова прижмите шпон и закрепите его гуммированной лентой.

Переверните облицованную крышку и обрежьте выступающие края шпона. Для резки поперек волокон лучше взять фанеровочную пилу, но это можно сделать и острым ножом.

Зачистив края шлифовальной шкуркой, укрепите с нижней стороны крышки привинчивающиеся ножки.

Рамки для картин

Вам понадобятся:

Если у вас есть стусло, имеющее пластмассовые направляющие на пропилах, вы сможете отпиливать багет более точно. Отрежьте конец багета в стусле. Пилите плавными, равномерными движениями. Вставьте ножовку в прорези между направляющими и пилите, крепко придерживая багет в стусле.

Иногда бывает сложно отмерить требуемую длину отпиливаемого багета. Самый простой способ - это сравнение с готовой рамкой таких же размеров. Затем, сделав в нужном месте надрез пилой, закрепите струбциной небольшой кусочек дерева у конца багета. Такой стопор обеспечит точное соответствие по размеру двух противоположных отрезков багета.

Самое важное при изготовлении рамки для картин - добиться совершенно одинаковой длины как пары вертикальных, так и пары горизонтальных отрезков багета, иначе вы не сможете собрать рамку правильной формы. Картон для закрепления картины и стекло лучше вырезать уже после того, как рамка собрана, чтобы подогнать их точно по окончательным размерам. Выпилив две пары отрезков одинаковой длины, смажьте склеиваемые концы клеем и прочно скрепите рамку с помощью зажимного приспособления.

После того как клей подсохнет, вбейте в углы рамки шпильки. Для этого сначала просверлите маленькие отверстия. Осторожно утопите шпильки с помощью бородка. Отверстия можно заполнить подкрашенной шпаклевкой.

Вырежьте рамку (паспарту) из плотной бумаги или тонкого картона. Закрепите картинку с обратной стороны бумажной рамки клеем. Наклейте полоски мраморной бумаги на края фанерного листа толщиной примерно 6 мм. Доберите внутреннюю и внешнюю рамки. Внутренняя рамка должна накрывать бумагу по всему периметру.

Вставьте стекло, картину во внутреннюю рамку. Правильно расположив рамку с картиной на листе, прикрепите ее шурупами, ввинчивая их с обратной стороны.

Нарисуйте профиль багета и сделайте скребок, опиливая напильником металлическую полосу, которая затем закрепляется в ручке.

Фальц выбирается фальцгобелем с направляющей линейкой. Сделайте фальц шириной 10 и глубиной 6 мм. Калевка (канавка) на багете делается с помощью скребка движениями в обоих направлениях. Форма канавки должна быть одинаковой по всей длине.

Для обработки остальной части багета переверните скребок. Во время работы прижимайте ручку скребка к краю багета. Дополнительные линии можно сделать с помощью рейсмуса равномерными движениями взад и вперед.

Для закрепления картины в рамке можно использовать специальные зажимы. Чтобы вынуть картину, их надо просто повернуть.

На первых порах приобретайте недорогой багет и картины, не имеющие большой ценности, вроде эстампов или гравюр. Научившись делать хорошие рамки для эстампов и гравюр, вы сможете перейти к изготовлению более сложных рамок. Для этого вам и потребуется тот опыт, который вы получили, не испортив, однако, ни одной по-настоящему ценной картины.

Шкатулка

Вам понадобятся:

Инкрустация - это вид отделки древесины, при котором соединяемые вместе маленькие кусочки шпона образуют какое-либо изображение или узор. Существуют различные способы инкрустации, каждый из которых имеет свои преимущества. Описываемый здесь способ является, возможно, самым простым. Суть этого способа заключается в перенесении рисунка на кусок светлого шпона, отдельные части (или "окна") которого вырезаются и заменяются кусочками темного шпона соответствующей формы, образуя, таким образом, цветной узор. Хотя инкрустация требует большого терпения и внимания, овладеть этим видом работы по дереву нетрудно, и во всем мире ею увлекаются очень многие люди.

Одним из преимуществ данного способа является то, что он позволяет вам перемещать "окно" по листу шпона и выбирать наиболее подходящий участок для узора. Энтузиасты инкрустации проводят много времени в поисках шпона с интересной текстурой, который отрезан от дерева в тех местах, где волокна перекручиваются и изгибаются. Такой шпон очень ценится. Шпон с неправильным расположением волокон срезается, например, в местах пересечения ветки и ствола дерева, а шпон с ореолом срезается с наростов, которые встречаются на некоторых деревьях.

Может быть, для начала следует инкрустировать только крышку шкатулки, а боковые стороны отделать сплошным шпоном. Для этого пригодна любая деревянная коробка со снимаемой или откидной крышкой, а также самодельная коробка из твердой древесины.

Шлифовальной шкуркой удалите с коробки все старое отделочное покрытие.

Закрепите кальку с рисунком липкой лентой на листе светлого шпона и перенесите рисунок на шпон через копировальную бумагу. Обратите внимание на контрольные риски.

Вырежьте самый большой кусок. Не забывайте, что сначала надо слегка наметить и только затем прорезать шпон несколькими легкими движениями.

Перемещая "окно" по выбранному куску шпона, найдите самый красивый участок. Резцом наметьте контур, снимите шаблон и вырежьте намеченный кусочек.

Поместите вырезанный кусочек в "окно" и закрепите его липкой лентой. Как правило, одновременно вырезается только одно "окно".

На более светлом кусочке шпона, имеющем форму цветка, повторите рисунок центральной части.

Нанесите на крышку клей. Наклейте набор. Для прочного склеивания его необходимо хорошо притереть к крышке.

Аккуратно обрежьте ножом края. Старайтесь не повредить маленькие кусачки шпона. Сначала сделайте несколько легких надрезов.

Помните: никогда нельзя прорезать шпон одним движением, так как нож будет соскальзывать вдоль волокон и материал станет расщепляться.

Не огорчайтесь, если между собранными кусочками шпона окажутся щели. Так случается почти всегда, и эти щели можно легко заполнить клеем, в который добавлена древесная пыль.

После наклейки собранного узора его поверхность можно обработать циклей или мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем окончательно отделать.

Лучшей отделкой является самый простой способ - покрытие пчелиным воском или мастикой.

Отделка древесины

Применение современных полирующих составов и лаков делает работу по отделке древесины менее утомительной. Но независимо от способа отделки необходимо как можно тщательнее обрабатывать поверхность изделий шлифовальной шкуркой и затем покрывать ее несколькими слоями лака - тогда отделка будет красивой.

Существует несколько способов отделки древесины. Можно оставлять деревянные изделия и совершенно не отделанными; в этом случае просто гладко отшлифуйте их, как это делается с кухонными столами из сосны. Однако большинство изделий требуют какой-либо защиты. Защитное покрытие можно нанести, используя масло, воск, шеллак, лак, политуру.

Шлифовка

Все деревянные изделия, кроме выполняемых резьбой, требуют шлифовки. Наждачная или стеклянная шлифовальная шкурка представляет собой бумажную основу с нанесенными на нее мелкими твердыми частицами, образующими абразивную поверхность. Шкурка может иметь различную зернистость.

Шлифовать следует вдоль волокон. Шлифовка поперек волокон оставляет царапины, которые проявляются еще больше, когда нанесено отделочное покрытие.

Начинайте шлифовку грубой или средней шкуркой, используя в качестве колодки пробку или деревянный брусок. Затем переходите на более мелкозернистую шкурку и заканчивайте шлифовку самой мелкой шкуркой, от зернистости которой зависит качество отделки.

Некоторые породы древесины, имеющие крупные волокна, например дуб или красное дерево, очень пористы. Чтобы шлифуемая поверхность получалась гладкой, используйте порозаполнитель (но не шпаклевку, которой сглаживают трещины и углубления).

Морилка и отбеливатель

Для осветления любой древесины можно применять один из двух видов отбеливателей. Хлорированный хозяйственный отбеливатель является самым слабым и, следовательно, самым безопасным. Щавелевая кислота, которую можно ослабить охлажденным раствором буры, действует сильнее.

При работе с отбеливателем пользуйтесь синтетическими кистями и надевайте на руки резиновые перчатки. Помните, что отбеливатели опасны, особенно щавелевая кислота, и если они попали на кожу, их надо немедленно смыть.

Морилки бывают водные, спиртовые или масляные. Перед морением убедитесь, что поверхность древесины полностью очищена от грязи и старых отделочных покрытий. Морилку надо наносить по инструкции и лучше сначала проверить интенсивность окраски на небольшом участке.

Под воздействием жидкостей волокна на поверхности древесины поднимаются, и она становится неровной. Поэтому до нанесения морилки или отбеливателя протрите поверхность изделия влажной тряпкой. Высохшую поверхность обработайте мелкозернистой шкуркой.

Отделка маслом

Обычно масло наносится на какой-либо отделочный слой, но иногда его можно наносить и непосредственно на древесину. Тиковое масло, например, наносится прямо на поверхность изделий из тика. Масляные покрытия не очень прочны, и их требуется периодически подновлять.

Наиболее часто применяется льняное масло, которое подогревают с равными частями очищенного скипидара. Смесь втирается в древесину мягкой тряпкой. Не удаляйте излишки масла, дайте ему впитаться. Такая процедура повторяется несколько раз.

Восковая отделка

Воск наносится непосредственно на древесину или на слой порозаполнителя. Вы можете брать готовые восковые мастики, но самое красивое покрытие получается при использовании пчелиного и карнаубского воска.

Разогрейте пчелиный или карнаубский воск с достаточным количеством скипидара до пастообразного состояния. Нанесите состав на поверхность изделия, дайте высохнуть и затем хорошо отполируйте.

Лакировка

Лакировки с использованием нитроцеллюлозных лаков (НЦ). Покрытия из этих лаков прочны и долговечны. В домашних условиях проще всего использовать полиуретановые лаки. Они бывают прозрачными (матовые и глянцевые), а также различных цветов. Лак наносится кистью вдоль волокон на поверхность древесины, обработанную шлифовальной шкуркой. Первый слой должен быть тонким. Дайте первому слою лака хорошо высохнуть, а затем протрите поверхность мотком тонкой стальной проволоки, которая удалит все неровности. Точно так же нанесите еще три или четыре слоя лака. Когда последний слой лака высохнет, протрите изделие тряпкой, смоченной льняным маслом. Для хорошей полировки наберите на тряпку немного порошка пемзы.

Окраска

Сначала заполните все щели и углубления шпаклевкой и отшлифуйте поверхность. Затем нанесите грунтовочный слой краски. Когда он высохнет, обработайте поверхность мелкозернистой шкуркой и нанесите еще один или два слоя краски (в зависимости от ее вида и требуемого качества отделки).

вернуться к выбору статей ремонт в квартире своими руками

При использовании материалов ссылка на Snip8.narod.ru обязательна